Nouvelle-Zelande, part 2

Gooday everybody !

J’étais donc a Christchurch lorsque je vous laissé.

Lucas, un jeune lituanien rencontre a Tongariro, m’avait parlé d’Akaroa et conseille d’y faire un tour. Je ne suis pas très presse de me rendre sur la cote ouest, alors c’est parti. Le spot est effectivement magnifique.

Akaroa Harbour. Super endroit ou passer la nuit...

Vue depuis les hauteurs

Ca s'avère être surtout le lieu ou les français ont aborde au XVIIe siècle et commence a s’installer. Ils n’ont pas été plus loin, chasses par les anglais. Le village a conserve un semblant d'atmosphère française, avec des drapeaux français flottant aux façades des maisons, des enseignes et des noms de rues en français.

Une boucherie aux couleurs de la France a Akaroa

Il y a même un festival annuel pour célébrer l’installation française. On me dit que les gens mettent des bérets...

Je retourne ensuite sur Christchurch. Une vieille dame qui ne prend habituellement pas les auto-stoppeurs, fais un petit détour pour me déposer sur la route  du sud, menant à Ashburton.

Je m'arrête a Oamaru pour voir des pinguin. Il y en a 2 espèces : les Blue penguins et les Yellow-eyed penguins. Les premiers ne sont observables que par l'intermédiaire de “tour”. En gros tu paies.

Les deuxièmes peuvent être vu librement. Le truc c’est qu’ils sont beaucoup moins nombreux, une demi-douzaine de couples seulement nichent sur la plage. De plus, on ne les observe que du haut de la falaise.

Vous les voyez ? Mais si, la en bas, a cote du tronc...

Ces drôles d’oiseaux  sont très craintifs. En plus du stress généré par la présence humaine, cela peut avoir des conséquences catastrophiques pour les petits, les parents restant en mer et digérant leur pêche destinée a leur progéniture. Ils peuvent nager jusqu'à 40 km au large, et plonger jusqu'à 120 m de profondeur pour se nourrir et ramener le casse-croûte au petits (a tour de rôle). Ils reviennent en fin d'après-midi pour passer la nuit dans leur nid. Les jumelles offertes en Malaisie me sont bien utiles...

Mais le poste d’observation constitue un excellent abris ou passer la nuit.

Oamaru est chouette, avec des bâtiments d'époque victorienne.

Quartier victorien a Oamaru

D’Oamaru, je rejoins Dunedin, que je quittes aussitôt. Pas prévu d’y rester, pas très joli (a noter une usine Cadbury). C’est surtout le lift qui est intéressant. Le jeune fait 2 détours, le premier chez son cousin récupérer 2 carcasse d’agneaux tues de la veille, le deuxieme chez un pote dans un petit village hippie.

Je suis ensuite bloque a Owaka. Je prévoyais de faire la Southern Scenic Route pour rejoindre la cote ouest, qu’on m’avait conseillé. En fait je ne le sens pas. Je sens surtout qu’il est maintenant temps de passer sur la cote ouest sans trop perdre de temps. Deux belles journées sont de plus prévues dans 2 jours, de quoi me caler une petite rando, pres de Te Anau.

Je fais un saut a Surat Bay, ou l’on peut théoriquement observer des Lions de mer. Il est malheureusement trop tard, je suppose qu’ils sont partis en mer casser la croûte. Mais le spot est très joli, malgré le temps pluvieux.

Surat Bay

Je retourne donc a Balclutha de bonne heure, et me retrouve à Te Anau a 16h ! Non pas contre toute attente, j'espérais bien au fond de moi, mais bon, je suis quand même bien content… Le trafic n'était pas non plus exceptionnel. En 7 lifts depuis Owaka, dont un petit vieux dans une petite voiture - j’avais même pas tendu le pouce, n’y croyant pas trop, comme quoi…“Elle est bien ma petite voiture hein, elle roule bien hein !” Il part pêcher sur le terrain de son beau-fils qui possède 7000 moutons (4000 agneaux, 3000 brebis et une trentaine d’heureux béliers). Il me fait, lui aussi, part du fait que les fermiers abandonnent le moutons pour se tourner vers la production laitiere : “big money”. Je suis également pris par un couple de fermiers possédant 800 vaches laitières, et, chose incroyable, par un camping-car. Ils ne s'arrêtent quasi jamais. Mais je tends le pouce, on sais jamais. Et ce couple d’anglais en vacances me prend et me dépose devant le visitor center de Te Anau.

J’avais en tête le Kepler track. Une portion est malheureusement fermée en raison du risque d’avalanche. Je décide de faire quand même un balade a la journée sur le sentier jusqu’au premier refuge, ou j’apprends que la section est ouverte depuis le matin. Parfait. La pluie de la veille a fait du bien. Il fait beau maintenant, j’ai assez de nourriture, allez, on continue. C’est une chouette balade, de 3-4 jours selon les brochures. Mais en 2 jours c’est bouclé, comme le Tongariro circuit. Tous les ans une course est organisée. Le meilleur temps est de 4h30 environ, pour 60 km.

Vue du lac Te Anau

Un Kea, le seul perroquet alpin. Surtout ne pas laisser son sac sans surveillance...

On the Kepler track

La scène du Seigneur des anneaux dont je vous parlais auraient très pu être tourne ici également. J’ai d’ailleurs plus d’info maintenant. Tongariro, c’est Mordor, Emyn Muil, Plains of Gorgoroth, et le Mt Ruapehu le Mt Doom. Il faudra absolument que je revois la trilogie à mon retour. Idéalement après avoir lu le bouquin, faut que je le trouve.

La cote ouest, et en particulier Fiordland National Park, est très arrosée. 200 jours de pluie en moyenne a Milford Sound. Ca donne des forets fabuleuses, toute pleine de mousse.

Sur le Kepler track

On arrêtait pas de me dire que le temps en Nouvelle-Zelande est très changeant. En effet, tu peux être en slip au bord du lac Te Anau un jour, et le lendemain supporter une petite polaire en plus d’un sweet ! Si ce n’est pas dans le même jour d'après.

Pour différentes raisons, dont le temps qu’il fait (les 2 jours de beau temps sont termines), les prévisions météo et le fait que le Routeburn track (autre Great Walk) soit fermé (toujours à cause des avalanches. En fait, c’est possible de le faire, en prenant un hélico sur la portion dangereuse. Pas donné mais ça peut être une bonne expérience), je décide de ne pas aller à Milford Sound, un des sites les plus visité de Nouvelle-Zélande. En même temps, tout l'intérêt est de faire un tour en bateau jusqu'à la pleine mer. Pas vraiment le goût tout seul.

Finalement le track est ouvert, merci la pluie, et le beau temps est théoriquement de retour. En route pour le Routeburn. Je le fais dans la journée. C’est un beau parcours (lieu de tournage des scènes d’Isengard).

Routeburn track

Routeburn track

Routeburn track

Il est présenté comme une rando de 2-3 jours. Les great walks s’adressent a un relativement large public. Il ne faut pas les comparer a certains GR en France qui peuvent prendre 1 semaine ou plus. Nul besoin d’avoir une grosse expérience de randonnée, de montagne, ou d'être affûté comme un athlète. C’est d’ailleurs tout l'intérêt de ces balades. En marchant bien, ça fait de petites journées de marche. 2-3 jours si l’on veut donc profiter, se prendre 1 ou 2 ½ journées aux refuges, ou faire des petites excursions en dehors du sentier.

Et être prêt a débourser.

$54 ou $32 selon la Great Walk pour dormir dans un refuge, $18 ou $14 pour camper a côté, me semble un peu exagéré.

Au DOC d’Auckland, on me disait que c'était pour limiter la fréquentation de ces marches devenues trop populaires. Mais dans le même temps, une grosse partie de la com cible ces great walks. Il faut les rentabiliser ces “luxueux” refuges, grands et nikel, ces toilettes, et les payer ces rangers qui vérifient que t’as bien payé… Pardon, je suis mauvaise langue. Ils font un gros boulot.

Le travail est énorme sur les sentiers : ponts, passerelles, chemin de bois, les tanks d’eau de pluie etc...

Je ne suis pas contre une petite donation, au contraire. L’entretien coûte cher, et le DOC manque de moyens. Les refuges non fréquentés sont alors délaissés par le DOC, et finalement détruits. Sauf si des volontaires comme de remotehuts.com.nz viennent a la rescousse.

Mais le danger n’est pas tant pour les Great Walk, Y’a même aucun risque pour eux.

Les refuges sont classés par catégories, c’est moins cher en dehors des Great Walk, et gratuit pour ceux non entretenus par le DOC. En dehors des Great Walk en pleine saison ou il y a toujours un ranger, il n’y a pas de contrôle. Andrew me disait que le système ne fonctionne pas, une grande partie des gens (néo-zélandais et étrangers) ne payant pas.

Ok les great walks sont situées dans des paysages grandioses. Mais pour être honnête, ça vaut pas forcement toute la pub qu’ils en font. On me l’avait dit, et ça parait évident, il y a d’innombrables autres balades toutes aussi belles.

Mais surtout, les Great Walks sont pour moi trop aménagées, trop cadrées, trop formatées, enfin vous voyez quoi.

Certains apprécient ce luxe, et sont prêt a payer le prix.

J'enchaîne avec le Rees-Dart, ou plutôt le Dart-Rees pour moi. C’est une marche qui passe d’une vallée a une autre. Je commence par remonter la Dart valley, au milieu de laquelle coule la Dart river.

Dart river

Après le passage d’un petit col, le sentier redescend dans la Rees valley, en suivant, vous l’aurez deviné, la Rees river.

Le col, Rees saddle

Bivouac dans la Rees valley

Belle rando de 3 jours. Le seul désagrément, ce sont les sandflies, de petites mouches qui piquent, actives du matin au soir, mais surtout le soir. Par endroit, ce sont des nuages entiers. Infernal, à te rendre fou. Elles sont présentes sur les 2 îles, mais plus particulièrement dans le sud-ouest de l'île du sud. Jusqu'à quel point peut-on être l’ami des bêtes, quand t’as 30 millions d’ennemis qui te tournent autour, et t'empêche de manger ta soupe tranquillement ?

En parlant de soupe, on ne se lasse pas de photos de montage, mais pour changer, voici la bonne tambouille du chef : spaghetti, soupe au potiron déshydratée et petit pois déshydratés.

C’est l’occasion de vous parler de ma grande satisfaction : le P3RS. Hein ? Derrière ce nom militaire se cache un réchaud fait maison avec une canette, et fonctionnant a l’alcool a brûler. Il ne pese que 10 g. Randonner en NZ sans réchaud est, en tout cas pour moi, impensable. Je l’utilise depuis la Calédonie. Il a certes ces inconvénients, mais je mange et bois chaud, c’est le principal. Pour les adeptes de la rando léger et du bricolage, y’a pleins de tutoriels sur le net.

Voici l'engin, avec le pare-vent. J'en ai un de 2e de secours.

Je rejoins Glenorchy, tout petit village a la pointe du lac Wakatipu. Les Maoris se sont installés dans la région pour la pierre de jade. Elle est toujours utilisée en bijouterie. Les colons, quant a eux, étaient davantage intéressés par l’or. La ruée vers l’or a été importante sur la cote ouest, vers 1860.

Lac Wakatipu a Glenorchy. Encore un bel abri ou dormir...

Queenstown est comme on m’a dit : busy. C’est une petite ville, mais très touristique. L’hiver c’est une station de ski. Magasins, hôtel, resto, bars… Pas pour moi.

Lac Wakatipu a Queenstown

Je préfère Frankton, enfin la petite plage au bord du lac ou je décide finalement de passer la nuit après avoir piqué une petite tête… Putain elle est froide ! Au début elle est froide, et après... elle est toujours froide ! J’apprends plus tard que le lac Wakatipu est l’un des lacs les plus froids de NZ.

Lac Wakatipu depuis la petite plage de Frankton